Neraki Plajı'na Nafplio'daki kiralık dairemizden inmek için bir dizi dik ve dar sokaktan yürüyoruz. Beyaz sıvalı duvarlardan fuşya begonviller taşıyor, neredeyse her köşede bir sokak kedisi yaklaşıyor ve gölgeli balkonlar arasında yiayiaların – Yunanca 'büyükanne' anlamına geliyor – vurgulu sohbetleri yankılanıyor. Argolik Körfezi'ne doğru ilerliyoruz; körfez Akdeniz'den Peloponez yarımadasına doğru uzanıyor.
Mahallemiz Pronia'nın tepesine çıkan yokuşun dibinde, ismi 'sağlamak' anlamına gelen bir sözcükten türeyen semtte, çiftçilerin arı ürünleri, zeytin ve şarap da sattığı kalabalık iki haftada bir kurulan pazardan kiraz ve kayısı alıyoruz.
Yapraklı bir patika dönünce, bu küçük kenti gözetleyen görkemli 18. yüzyıl kalesi Palamidi'ye uzanan 857 sarp taş basamağın zigzagını geçiyoruz, ardından Nafplio'nun ana plajının otoparkında kedilere yem vermeye duruyoruz. Plajda gençlerden oluşan gruplar dalgalarda serinliyor, resto-bar'da Europop çalıyor. Kıyı boyunca kayalıklarla çevrili sahilde on beş dakika daha yürüyünce, kayalık yarım ay şeklindeki Neraki Koyu'na varıyoruz.
Öğleden sonra erken saat, kavurucu güneş, 30 derece. Havlumu bırakıp denize atlıyorum. Eşim Lisa ve ikiz kızlarımız Daisy ile Maggie kısa süre sonra peşimden geliyor. Başka bir aile ve genç bir çift dışında burada kimse yok.
“Bu gezide gittiğimiz her yer,” Lisa turkuaz suda sırtüstü yüzerken diyor, “şimdiye kadar gördüğüm en güzel yer.”
Haziran'daki tatilimiz kızların üniversite mezuniyet hediyesiydi. Genelde kamp yapan ve yolculuk eden bir aile olarak egzotik ama kolay ve uygun fiyatlı bir yer istedik. Ottawa'daki ve Avrupa'nın büyük bölümündeki fiyatlarla kıyaslandığında Peloponez makul. Üstelik bir bağlantımız vardı.
Baldızlarımdan biri birinci kuşak Yunan-Kanadalı ve ailesi bölgede yaşıyor. Çoğunlukla yerli turistlerin geldiği Nafplio'yu bize anlattı. Atina'dan iki saatlik sürüş mesafesinde, ada cazibesini – kartpostal gibi plajlar, hayal gibi taverna, tarihi araçsız şehir merkezi – maliyet ya da feribot lojistiği olmadan sunuyor.
Genç yetişkin çocuklarla tatil yapmak zor olabiliyor. Herkes farklı şey istiyor. Daisy antik mitolojiye hayran, Maggie kedileri seviyor. Lisa ve ben koşuyor ve yürüyüş yapıyoruz. Hepimiz yemek ve içmeyi seviyoruz. Nafplio fotoğraflarını görünce ikna olduk.
Daire terasından manzara bu seçimi doğruluyor. Soğuk mermer iç mekândan parlak öğleden sonrasına adım atınca, kırmızı kilden çatılardan oluşan bir labirentin suyun bir şeridine doğru döküldüğünü görüyoruz. O akşam bulutlar uzaktaki siluet tepelerin üzerinde pembeye dönerken, yakındaki ızgara yerinden sulu kebap yiyoruz ve birkaç blok ötedeki kiliseden gelen çan ve ilahi sesleriyle serenat yapıyoruz.
Ertesi akşam baldızımın kuzeni Stamati Stavrakis bizi dışarı çıkardı. Önce şehir kapısının 18. yüzyıl kalıntılarının ve kedilerin bulunduğu şelaleli bir bahçede, kafe/bar/restoran olan Skarpeta'da içki içmek için buluştuk.
Toronto'da doğup büyüyen Stavrakis, birkaç yıl önce emekli olduktan sonra Nafplio'ya taşındı. “Akşam yemeği için çok erken,” diye 20.00'de şakacı bir dille homurdanıyor, bizi bitişik Eski Kent'teki en sevdiği restorana götürüyor. “Yunanlılar geç yer. Ben yerelleşmiş oldum.”
Pembe oleander gölgesi altında, Taverna Vyzantio'nun dışındaki bir sokakta Stavrakis bizim için sipariş veriyor: Yunan salatası, kalamar, köfte, ekmek, şarap. “Yemek harika,” diyor salatadaki feta bloğunu keserken, “ve köy fiyatları istiyorlar.” Ağızları dolu başını sallıyoruz. Benzer bir yemek Ottawa'daki bir alışveriş merkezinde iki katına mal olurdu.
İyi bir rehber olan Stavrakis bize birkaç temel ifade de öğretiyor. Ola kala – 'her şey yolunda' – mantramız oluyor.
Ertesi sabah hâlâ tokken Lisa ve ben Palamidi'ye çıkan basamakları tırmanıyoruz ve Eski Kent ile dağlarla çevrili körfezin manzarasına kavuşuyoruz. Yunanistan'daki en iyi korunmuş kalelerden biri olmasına rağmen 20 euro giriş ücretini ödemekten vazgeçiyoruz ve başka bir kaleye iniyoruz.
Kayalık bir burun üzerinde bulunan Acronafplia, orijinal yerleşim yeriydi. İnsanlar yüzyıllardır burada saklanıyor ve Bronz Çağı duvarlarının kalıntıları, Venedik kalesi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası bir otelin grafitili kalıntıları arasında dolaşıyoruz.
Yemek yemek ve keşfetmek ritmi tatilimizin geri kalanında sürüyor. Bir öğleden sonra körfezin batı tarafı boyunca kırk dakika sürerek geniş kumlu plajıyla Paralio Astros'a gidiyoruz. Thalassa'da – sloganı 'tüm gün su kenarı dinlenmesi' – şemsiye ve şezlongların her siparişte ücretsiz olduğunu keşfediyoruz. Dakikalar içinde gölgede buz kovası, bira ve kola ile oturuyor, yüzme, okuma ve dolaşan kedileri sevme arasında gidip geliyoruz.
O akşamki yemek tatilimizin en iyilerinden biri oldu. Stavrakis Nafplio'nun hemen dışındaki tepelerde Liotrivi adlı bir restoran önermişti. Köy meydanının karşısındaki bir yolun kenarındaki terasın ucundaki masamız yeşil bir vadinin üzerine bakıyor. Gökyüzü kırmızımsı, hoş kokulu mor jacaranda çiçekleri omuzlarımıza konuyor. Her yemek muhteşem. Fıstık katmanına sarılı kızarmış keçi peyniri, bal ile gezdirilmiş, öne çıkan lezzet.
Bu belki tatilimin en yüksek noktası olacaktı, Stavrakis'in önerdiği günübirlik gezi olmasaydı. Kosta köyüne gidip özel arabasız küçük bir ada olan Spetses'e su taksiyle geçtik. Ana – ve tek – kasabaya yanaştıktan sonra serinlemek için yüzdük, minik sokaklarda dolaştık ve adayı e-bisiklet kiralayarak dolaşmaya karar verdik.
Hiçbirimiz daha önce e-bisiklet kullanmamıştık ama talimatlar açıktı ve kısa sürede boş kıyı yolunun pürüzsüz asfaltında hızlanıyor, bakış noktalarında durup parlayan denize bakıyorduk. Spetses'in uzak tarafında kıyıya indik, bir plajda durduk, tekrar yüzdük, ardından kafede buzlu kahve söyledik.
“Ola kala,” diyor Lisa. “Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel yer olabilir.”
Gitmek isterseniz
Atina havaalanından Nafplio'ya gitmek kolay. Atina şehir merkezinden sık seferler yaklaşık iki saat sürüyor, biletler 30 dolardan başlıyor. Nafplio'da otel ve kiralık daire dahil konaklama bol. Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim'de hava, soğukkanlı Kanadalılar için ideal olduğunda müsaitlik ve fiyatlar daha iyi.
Taverna Vyzantio ve Liotrivi'deki yemekleri, Psito Lemoni'den paket servisi ve en sevdiğimiz kafe Mouts Mouts'u sevdik – hepsi Nafplio'da, Liotrivi hariç; Nafplio'nun hemen dışındaki tepelerde. Zamanımız uymadı ama yakınlardaki Tolo'dan Spetses ve Hydra'ya uğrayan, başka bir araçsız ada olan bir günlük tekne turu yapabilirsiniz.
Baldızımın tavsiyesine uysaydık daha az pantolon paketlerdik. Haziran başında bile sıcaktı. Ayrıca restoranlarda daha az yemek sipariş etmeliydik. Porsiyonlar büyüktü ve her zaman artan oluyordu.
