Sifnos adasının dünya çapındaki makalelerde ve listelerde giderek daha sık yer aldığı bir gerçek. Tam şeffaflıkla belirtmek gerekirse, 5 Ağustos 2026 tarihinde New York Times için Niki Kitsantonis'in kaleme aldığı bu yazının editörünün ailesi bu adadan. Yazarın tercih ettiği yazım şekli ise 'Siphnos'.
Kitsantonis, Maria Mavropoulou'nun fotoğraflarıyla süslediği yazısına şu sözlerle başlıyor: "Pitoresk köyleri, ünlü mutfağı ve kıyı boyunca teraslanmış yamaçları birbirine bağlayan doğa yürüyüşü parkurlarıyla Sifnos, on yıllar boyunca sadık bir tekrar eden ziyaretçi kitlesi edindi. Ancak son yıllarda, Mykonos ve Santorini gibi kalabalık turistik noktalara –ki bu adaların Sifnos'un aksine havalimanları var– alternatif arayan gezginler sayesinde bu Kiklad adasına taze bir enerji geldi."
Yazıda, "bu yeni ilginin arkasındaki en büyük itici gücün gelişen yemek sahnesi olduğu" belirtiliyor ve okuyuculara, geçen yüzyılda modern Yunan mutfağı üzerine adeta 'kitabı yazan' Nicholas Tselementes'ten bahsediliyor.
Kitsantonis, "adadaki bu gastronomik yükselişe artık uzak diyarlardan teknikler getirerek hem sahil restoranlarında hem de köy mutfaklarında klasik lezzetlere eğlenceli dokunuşlar yapan şeflerin de katkı sağladığını" aktarıyor. "Sifnos gelişimini sürdürüp popülaritesi artarken bile, en çok değer verilen gelenekleri cazibesinin merkezinde yer almaya devam ediyor."
Yazının kalbini üç günlük bir gezi programı oluşturuyor:
Cuma – "Öğleden sonra 14.00'te Lembesis Çömlek Atölyesi. Antik çağdan beri bir çömlekçilik merkezi olan Sifnos'ta, bu zanaatı yaşatmaya çalışan sadece bir avuç zanaatkar kaldı. Onlardan biri de dördüncü nesil çömlekçi Nikos Lembesis. Ailesinin Artemonas'taki atölyesi Lembesis Çömlek'te, kil çömlekleri fırına hazırlarken izleyebilir, akrabalarının onun büyükannesinin çiçek ve balık motifleriyle tabak ve kupaları süsleyişine tanık olabilirsiniz."
Kitsantonis ardından, "Margarita'da geç bir öğle yemeğinden sonra mükemmel bir tatlık olacak" Theodorou tatlıcısına uğramayı tavsiye ediyor. Margarita, ana meydanda yer alan ve mastelo (geleneksel kil kapta yavaşça pişirilen rezene otlu keçi eti) ve almyres (ince tuzlu yeşillikler) gibi yerel lezzetler sunan rahat bir taverna (kişi başı şarap hariç yaklaşık 28 euro veya 32 dolar).
Adanın başkenti Apollonia'da ve yakındaki tepe kasabası Artemona'da harika restoranlar var. Yemekten sonra dinlenmek için "Platis Gialos'a güneye yaklaşık 20 dakikalık bir otobüs yolculuğu yapın; burası adanın en uzun kum plajlarından biri. Taverna ve plaj barlarıyla çevrili geniş koy, rahatlatıcı bir atmosfere sahip" diye yazıyor.
Ziyaretçiler genellikle "öğleden sonraya kadar yüzüyor, katamaranlar ve yelkenliler açık denizde demirlerken, gün batımı için Palmira veya Lost Bay gibi tüm gün açık plaj barlarında vakit geçiriyor. Burada ruh hali, suyun keyfini çıkarılan rahat günler ile DJ'lerin koyu akşama kadar hareketli tuttuğu hareketli geceler arasında gidip geliyor. Kokteyller hem klasikleri hem de yaratıcı karışımları içeriyor."
Kitsantonis, akşam 20.00'de "su kenarında deniz ürünlerinin tadını çıkarma" zamanının geldiğini söylüyor. "Omega3 Fish & Wine Bar, şef Giorgos Samoilis yönetiminde Sifnos'un yemek sahnesini yeniden tanımladı. Brezilya'da yıllarca yaşayıp çalışmış eski bir moleküler biyolog olan Samoilis, yemeklere bu deneyimlerini yansıttı. Samoilis daha sonra ayrılıp adanın antik, Bizans ve Orta Çağ dönemlerine başkentlik yapmış pitoresk Kastro köyünde, birkaç mil kuzeyde Cantina restoranını açtı. Ancak Omega3, yaratıcı deniz ürünü yorumları ve geleneksel Kiklad mutfağı için hala bir uğrak noktası."
Cumartesi, ünlü Panagia Chrysopigi manastırını ziyaret etmekle başlıyor. Yazar, "pitoresk" kelimesinin, Ege Denizi'ne uzanan bu zarif yarımada ve gökyüzünün birçok mavi tonu için yeterli olmadığını belirtiyor.
Makale, "denizin üzerindeki manastıra" bu yürüyüşü tavsiye ediyor: "Apollonia'dan, Sifnos'un yürüyüş parkuru ağının ana rotalarından biri olan 3 Numaralı Rota boyunca iki saatlik bir yürüyüş (veya 25 dakikalık otobüs artı 10 dakikalık yokuş aşağı yürüyüş), sizi teraslanmış yamaçlar, zeytinlikler ve taş duvarlardan oluşan engebeli bir manzaradan adanın en simge yapılarından biri olan manastıra götürür."
Kitsantonis, "Vryssi Manastırı'nda yolun ikiye ayrıldığı yerde, geniş deniz manzaraları sunan 3a patikasını takip edin" talimatını veriyor. "Kırmızı-beyaz patika işaretleri, manastırın son virajda denizin üzerindeki kayalık bir çıkıntıda dramatik bir şekilde ortaya çıktığı Apokofto Plajı'na doğru ilerler."
Manastırın "adanın koruyucusu Meryem Ana'ya adandığını" belirten yazar, "Ziyaret ederken saygılı giyinin; omuzlarınızı ve bacaklarınızı örtecek bir şeyler yanınızda bulundurun" uyarısında bulunuyor.
Bazı tavernaları tavsiye ettikten sonra Kitsantonis, Kastro'nun heybetli duvarlarının (evler bu duvarların içine inşa edilmiş) hemen altında, yine bir burun üzerinde yer alan "Yedi Şahit Kilisesi"ni ziyaret etmeyi öneriyor. Yerel halk buraya Eptamartyres, yani İzmir'in yedi şehidi kilisesi diyor. "Kayalık bir çıkıntı üzerindeki küçük, mavi kubbeli şapel", tıpkı Chrysopigi gibi yıl boyunca birçok düğün ve vaftize ev sahipliği yapıyor.
Yazar ardından Kastro'nun hikayesini anlatıyor: "Büyük ölçüde 14. yüzyılda adanın antik akropolünün kalıntıları üzerine inşa edilen Kastro'nun orta çağ surları büyük ölçüde sağlam. Köyün kemerli geçitlerinde ve dar taş sokaklarında da yeniden kullanılan antik mermer ve diğer taş işçiliği parçalarını görmek için surları inceleyin..."
Kitsantonis daha sonra, Kastro'nun antik limanı Seralia'dan yükselen bir kayalığın dibinde yer alan ve makalede "çakıllı bir koy" olarak tanımlanan Cantina'ya odaklanıyor. "Bir dağ sığınağında tadım menülerini deneyin. Sürekli değişen yemekleri ve sıfır atık felsefesi sayesinde Cantina, Kikladlar'ın en çok konuşulan yemek destinasyonlarından biri haline geldi ve buna göre önceden rezervasyon yapmanız gerekecek. Küçük restoran, 100'den fazla taş basamağı dikkatlice inip toprak bir patikadan yürüyerek ulaşılan birkaç eski balıkçı kulübesinde hizmet veriyor."
Bu arada yazının editörü, ailesinin Kastro'daki 17. yüzyıl dış duvarına inşa edilmiş evlerinden birine sahip olduğunu ve burayı 'ruh evi' olarak gördüğünü belirtiyor. Kitsantonis, Cantina övgüsüne şöyle devam ediyor: "İçeride şefler, David Bowie ve Talking Heads müzikleri eşliğinde yaratıcı tadım menülerini tabaklara yerleştiriyor; yerel malzemeleri fermantasyon, saklama ve burundan kuyruğa pişirme teknikleriyle dönüştürüyor. Yemeğinizde oks kalbi garum mayonezli kuzu tartar, incir yaprağı soslu tatlı ve sıkı etli kırmızı barbun ve 'dünün ekmeği' dondurması (kahverengi tereyağı ve kayısı reçeli ile) yer alabilir (kişi başı 80 eurodan başlayan sabit fiyatlı menü)."
Kitsantonis Kastro'dan ayrılmak istemiyor. "Akşam 21.00 – Rom kokteylleri veya Sifnos şarabı yudumlayın. Akşam çökerken, manzaralı bir içki için Kastro'nun taş basamaklarından yukarı çıkın. Eski Havana'ya bir saygı duruşu olan Kavos Sunrise'ta, Küba bayrakları ve hatıra eşyaları küçük barı süslüyor, Karayip adasının sesleri açık terasalara yayılıyor. Konuklar, sahibi Kostas Georgoulis'in ücretsiz rom shotlar dağıttığı mojito ve Cuba libre gibi Küba klasiklerini yudumluyor (kokteyller 5 eurodan başlıyor; sadece nakit). Birkaç adım yukarıda, kayalık bir avluda, daha sakin bir kitle minimalist şarap barı Loggia'da soğuk şarap kadehleri ve biberli ve domatesli kavun gazpachosu gibi atıştırmalıklar eşliğinde sohbet ediyor."
Yazının editörü, ayın olmadığı gecelerde tam da o noktadan uzanıp Samanyolu'na dokunabileceğinizi not düşüyor.
Kitsantonis, "önceden bir taksi ayarlayın (yaklaşık 15 euro) veya otobüse binin" diyor ve Kastro çevresinde cep telefonu çekiminin kesintili olabileceğini haklı olarak hatırlatıyor.
Apollonia için de çok yerinde bir tespitte bulunuyor: "Gerontopoulos'in sevilen pastanesi... hızlı ve iyi bir kahve-kahvaltı molası için ideal" ve adanın en harika manzaralarından birini sunuyor.
Sifnos'un keşfedilecek birkaç keyifli noktası daha var. Bunların ilki: "Bronz Çağı'na ait bir tepe kalesi olan Agios Andreas arkeolojik sit alanı, güneydoğuya yaklaşık 15 dakikalık bir sürüş (veya bir saatlik yokuş yukarı yürüyüş) mesafesinde; küçük bir müze yerel kazılardan bulunan eserleri sergiliyor" ve Sifnos ile çevre adaların manzaraları muhteşem. Sifnos ve Serifos Arkeoloji Direktörü Giorgos Gavalas aynı zamanda adadaki mükemmel konserlere ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Gezilecek çekici yerler arasında "Apollonia ve Artemona arasında sıkışmış, neredeyse hiç araç trafiği olmayan ve sadece birkaç tavernasıyla belirli bir nostaljiyi çağrıştıran sessiz Pano Petali köyü" de var.
Ayrıca "1883 yılına kadar Sifnos'un ana limanı olan sessiz balıkçı köyü Faros'u" ziyaret etmenizi öneriyor. "Su kenarındaki atıştırmalık barı Lamarina'da soğuk bir içecek için mola verin; burası yanındaki Kiklad brasserie'si Pelicanos'un kardeşi."
Yüzmek isteyenlere not: Deniz suyu Mayıs ile Kasım ayları arasında gayet güzel.
Bu raporda New York Times'tan materyal kullanılmıştır.
